很多人初喝普洱生茶，總有一點不適。這種不適，源自于對綠茶的對比。適應(yīng)一段時間后又離不開生茶，綠茶情結(jié)讓我們無法拒絕生茶。
多年來，在中國的家庭里，不管是長者還是孩童，綠茶一直都是家中常備，碧螺春、龍井、蒸酶、毛尖，從玻璃杯到大口缸，綠茶的記憶，時時刻刻伴隨著我們。
我們總會遇上一杯上好的綠茶，能把漫山遍野的浩蕩清香，遞送到唇齒之間。綠色的茶葉，或挺拔、或舒展、或浮沉、或悠游，看著就已經(jīng)滿眼舒服，聞著更是沁人心脾，湊嘴喝上一口，新鮮得仿佛可以讓你聽到青山綠水間燕雀的鳴叫。
有一天，當(dāng)你遇到了普洱生茶，茶湯金黃，茶葉不綠，杯上沒有明顯的清香，一堆“粗枝大葉”，橫七豎八地壓成了一個餅型，放到鼻子底下聞一聞，也沒有明顯的清香。摳下來一撮泡在開水里，有金黃色湯汁漾出，喝一口，卻有如同低度酒和高度酒的味覺轉(zhuǎn)換，一時不是很容易接受，放下一次、兩次后，慢慢開始習(xí)慣它對味蕾的刺激。
扭身而走的茶客，走著走著又停步猶豫了，世間有不少熱愛普洱茶的人，是什么原因？于是重新回頭，試著找一些懂行的人，學(xué)習(xí)一些普洱茶知識，跟著喝一些正經(jīng)的普洱茶。這一回頭，性命交關(guān)，一旦喝上，就再也放不下了。正如有句話所說：喝茶人的終點是普洱茶。
有了綠茶情結(jié)，用綠茶的標(biāo)準(zhǔn)來品鑒普洱茶，那么問題來了，我們還需要普洱茶的越陳越香嗎？還需要等待生茶陳化多年后再品飲嗎？普洱生茶能否取代傳統(tǒng)普洱茶？
這些問題，歸結(jié)為一個問題，就是普洱生茶是不是普洱茶？
普洱茶定義和標(biāo)準(zhǔn)必須繼承和尊重歷史，只用普洱茶短短的50年來說明，顯得沒有說服力。歷史上普洱茶是怎么發(fā)展起來的？
普洱茶正式進(jìn)入歷史視野是在清代。從康熙、雍正、乾隆到嘉慶、道光、咸豐，這些年代都茶事興盛。最為重要的時期，則是光緒年間（公元1875年—1909年）。其主要標(biāo)志，是諸多“號級茶”的出現(xiàn)。
“號級茶”，是指為了進(jìn)貢或外銷而形成的一批茶號和品牌。早在光緒之前，乾隆年間就有了同慶號，道光年間就有了車順號，同治年間就有了福昌號，都是氣象不凡的開山門庭，我們現(xiàn)在基本無法嘗到、感受它們的味道。留存至今創(chuàng)立于光緒元年宋聘號，其價值早已是千萬身價。
如果說，光緒元年是云南經(jīng)典茶號的創(chuàng)立之年，那么，光緒末年則是云南所有茶號的浩劫之年。由于匪患和病疫流行，易武幾乎所有茶號都關(guān)門閉市。
到了二十世紀(jì)，就有人試圖按照現(xiàn)代實業(yè)的規(guī)程來籌建茶廠。
直到1940年，從歐洲回來的范和鈞先生，按照現(xiàn)代實業(yè)的規(guī)程來籌建茶廠，真正把勐海的佛海茶廠建立起來，大批由包裝紙上所印的字跡顏色而定名的“紅印”“綠印”“藍(lán)印”“黃印”等等品牌，陸續(xù)上市。有趣的是，正是這些偶爾印上的顏色，居然成了普洱茶歷史上的里程碑，五彩斑斕地開啟了“印級茶”的時代。
無奈海內(nèi)外的需求越來越大，“印級茶”也撐不住了。普洱茶要增加產(chǎn)量，關(guān)鍵在于縮短發(fā)酵時間，這就產(chǎn)生了一個也是從偶然錯誤開始的故事。
據(jù)說有一個叫盧鑄勛的先生在香港做紅茶，那次由于火候掌握不好，做壞了，發(fā)現(xiàn)了某種奇特的發(fā)酵效果。急于縮短普洱茶發(fā)酵時間的茶商們從中看出了一點端倪，便在香港、廣東一帶做了一些實驗。終于，一九七三年，由昆明茶廠廠長吳啟英女士帶領(lǐng)，在這些實驗的基礎(chǔ)上以“發(fā)水渥堆”的方法成功制造出了熟茶。熟茶中，陸續(xù)出現(xiàn)了很多可喜的品牌。
當(dāng)然，也有不少茶人依然寄情于自然發(fā)酵的生茶，于是，熟茶的爆紅也刺激了生茶的發(fā)展。在后來統(tǒng)稱“云南七子餅”的現(xiàn)代普洱系列中，就有很多可以稱贊的生茶產(chǎn)品。從此之后，生、熟兩道，并駕齊驅(qū)。
關(guān)于生茶是不是普洱茶的問題，一直就爭議不斷。
上世紀(jì)六七十年代，中國的茶葉科學(xué)家鑒于全國產(chǎn)茶地太多，茶名繁雜，陳椽教授將茶葉按生產(chǎn)工藝和內(nèi)質(zhì)變化，分為紅、綠、青、白、黑、黃六類，結(jié)束了過去按產(chǎn)地命名、分類的方法。這種分類是按照科學(xué)的分類原則建立的，要求絕對清晰，絕對準(zhǔn)確，也就是說，指標(biāo)有可重復(fù)性。他們還認(rèn)為，茶葉在加工成六大茶類的某一類之后，就停止了轉(zhuǎn)變，轉(zhuǎn)變只能是劣變。按這種觀點,普洱茶自然就被劃入綠茶范圍。為了與烘青工藝的高級綠茶相區(qū)別，產(chǎn)地茶農(nóng)就給曬青綠茶起名生茶。這種生茶往往被香港、南洋，被當(dāng)?shù)氐牟枞朔藕芏嗄暌院蟪鍪郏@種茶就叫老生茶。老生茶的特點湯色紅濃，耐泡，苦澀度低，有特殊的陳香和厚重的湯感。
在2003年就有人針對，云南省制定的普洱茶標(biāo)準(zhǔn)“以云南省一定區(qū)域的云南大葉曬青毛茶為原料，經(jīng)過后發(fā)酵加工成的
散茶和緊壓茶?！碧岢鲑|(zhì)疑：生茶只是原料，必須經(jīng)過后發(fā)酵才能叫普洱茶。那么當(dāng)廠家銷售生茶的時候。是否屬于用原料冒充成品？茶廠生產(chǎn)了那么多生茶，難道僅僅是為發(fā)燒友當(dāng)綠茶直接喝了？當(dāng)茶廠在生茶的包裝上寫上普洱茶的時候，是屬于道德瑕疵還是已經(jīng)違法？
近年來，有的學(xué)者也提出：對普洱茶生茶來說，由于各廠家工藝不同，它出廠時就可能偏向白茶、或者黃茶或者是完全的曬青茶。同時，生產(chǎn)出來后它還在繼續(xù)轉(zhuǎn)化，定義的清晰性、簡潔性、準(zhǔn)確性就無法保證。也就是說，普洱生茶是一種隨時間而變化的茶。而變化的過程由于外界條件的千變?nèi)f化，只能預(yù)測，難以重現(xiàn)。
直到今天，即便是國際標(biāo)準(zhǔn)《茶葉分類》把普洱生茶劃為綠茶范疇，但是關(guān)于普洱生茶是不是綠茶的爭論依然難于下定論。
寫到最后：普洱生茶是一種隨時間而變化的茶，是“活著”的茶，這個概念已經(jīng)得到廣大茶客們的接受，如果讓把普洱生茶重新定位，必須等待著生茶的自然發(fā)酵才出售，或者茶客們自己儲存多年陳化后才品飲，這種方式說白了就是“瞎折騰”，沒事找事，研究歷史，分析成因，制定標(biāo)準(zhǔn)為的是讓這個產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，如果非要讓云南眾多的廠家必須轉(zhuǎn)產(chǎn)熟茶，或者積壓大量的資金，出售后發(fā)酵普洱茶，等待他們的將是，熬過很長的一段沒有產(chǎn)品的嚴(yán)冬。這對普洱茶名山如易武、班章、冰島、昔歸、困鹿山等地將是一個的災(zāi)難。
普洱生茶現(xiàn)在以什么樣的形式存在，正說明了市場的需求和個性化追求的差異性，存在既合理，普洱茶在書本上、國際標(biāo)準(zhǔn)上是什么不重要，在茶客們心里是很關(guān)鍵，茶客們有綠茶情結(jié)會選擇春茶，喜歡時間的沉淀會選擇老茶，喜歡韻味悠長、回味無窮的感覺會選擇好的熟茶，普洱生茶是曬青綠茶也好，普洱毛茶也罷，我們應(yīng)該理智、全面地看待普洱茶，將普洱茶放入歷史、時間、空間的多維系統(tǒng)里進(jìn)行考察。也就說普洱茶是有生命的，是一個從生茶到熟茶的系統(tǒng)，它在特定的靜止時刻，都可以用不同程度的“生茶度”或者“熟茶度”來表示，生熟是辨證的統(tǒng)一，統(tǒng)一在“普洱茶”這個大名下面。生茶是普洱茶的啟始;陳化著的生茶，是普洱茶生命的一個階段，它有無數(shù)的過度類型，內(nèi)質(zhì)和品質(zhì)不斷轉(zhuǎn)化;陪伴、品飲、感受、接納和等待才是我們該做的。#茶葉##茶##普洱茶##云南普洱茶##茶知識##普洱茶的魅力有多大?#
